Канализацию дома обычно подразделяют на два вида: внутреннюю и внешнюю. Внутренняя канализация предназначена для приема сточных вод в местах их образования (санитарных зонах) и отведения за пределы здания, в канализационную сеть. Монтаж канализации внутри частного дома и городской квартиры практически одинаков, за исключением того, что в квартире все канализационные трубы соединяются с общим канализационным стоком, а в частном доме - с индивидуальным.
Наружная канализация служит для транспортировки загрязненных вод на очистные сооружения и далее – за пределы населенных пунктов. В коттеджном поселке наружная система канализации индивидуального дома может быть разных типов.
Первый тип – это автономная канализационная система. Такую систему канализации применяют только при соответствующих геологических и гидрогеологических условиях местности, при отсутствии опасности загрязнения почвы и водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения. При этом владелец автономной системы канализации самостоятельно следит за правильной ее работой, ликвидирует последствия аварийных ситуаций и несет за них ответственность. Варианты автономной канализационной системы - септик для механической очистки сточных вод и сбрасывания осадка, фильтрующий колодец и выгребная яма.
Септик – это канализационная система, построенная по так называемому почвенному принципу очистки сточных вод. Суть ее состоит в том, что сначала сточные воды из домового стояка поступают в дворовой трубопровод, затем в септик (колодец) размером не менее 2,5 м3, рассчитанный на удаление из него осадков два раза в год. В септике сточные воды осветляются и через дренажную сеть уходят в почву. Септик должен иметь объем не меньше трехкратного притока сточных вод в сутки. Примерные размеры септика производительностью 1 м3/сутки - 1х1,5 м (или диаметр 1,5 м), и глубина - 2,5 м.
Септик располагают на расстоянии от 5 до 20 м от дома, а дренажную сеть в таком расстоянии от дома, чтобы сточная вода не могла размыть грунт под фундаментом и не затопляла подвальное помещение или погреб. Дренажи должны быть ниже мест водозабора питьевой воды по течению грунтовых вод. На суглинистых почвах септик должен находиться не ближе 20 м от водозабора, сама дренажная сеть - не ближе 30 м, а на песчаных и супесчаных грунтах - не ближе 50 м. Трубу для стока вод из септика закладывают (зарывают) в землю на глубину 1,2 м при условии, что исключена возможность замерзания воды и разрыв труб. Материалом труб может служить чугун или пластмасса. Септики можно сооружать из бутового камня, кирпича, бетона и железобетона. При использовании бетонного септика в обводненных грунтах необходимо убедиться в качественной гидроизоляции корпуса. Внутренние поверхности септика, сложенного из камня или кирпича, оштукатуривают цементным раствором, а дно покрывают бетоном. С наружной стороны септик хорошо изолируют, укладывая под дно и по стенкам слой жирной глины (не менее 20 см для бетонных и железобетонных стен и не менее 30 см — для каменных и кирпичных). Перекрытие септика можно сделать из деревянных просмоленных щитов, покрываемых сверху толем или рубероидом, но лучше и надежнее всего сделать перекрытие септика из железобетона. Естественно, что в этом железобетонном перекрытии надо оставить отверстие для люка или деревянной дверцы, закрепленной на петлях.
Примерная схема септика.
Септики также могут быть полимерными и металлическими. Полимерные септики наиболее дешевые, легкие и простые в установке. Обычно их изготавливают в виде цилиндрических или бочкообразных резервуаров с люком. Полимерные септики не требуют защиты от коррозии, но при этом не исключена вероятность повреждения полимерной оболочки, например крысами. Кроме того, пустой септик весит очень мало и в случае подъема уровня грунтовых вод может быть попросту выдавлен на поверхность. Металлические септики имеют вид баков (кессонов), они прочны, просты в монтаже, однако значительно тяжелее полимерных, поэтому для их установки требуется кран. Основной их недостаток – подверженность коррозии как снаружи, так и внутри. Даже с помощью разных защитных покрытий железный бак не удастся надолго уберечь от ржавчины. При этом септик из «нержавейки» в полтора раза дороже, чем из обычной стали.
Толщина стен септика должна быть не менее 25 см. Место входа в септик трубы, по которой из дома текут сточные воды, должно быть расположено на 5 см выше, чем труба, по которой вода стекает из септика в дренажную систему. Септики подземной фильтрации вентилируются через стояк внутренней канализации дома, который должен быть выведен выше кровли. Поскольку септики, как правило, заглублены в грунт, а распределительные трубы фильтрующих полей и траншей расположены обычно выше септика, то для подачи стоков из септика на поле или в траншею нужен перекачивающий насос.
Если позволяют условия участка, то есть грунт обладает фильтрующими свойствами (песчаные или супесчаные почвы) и грунтовые воды стоят низко, возможно устройство рядом с септиком фильтрующего колодца для сточных вод. На слабопроницаемых и водоупорных грунтах устраивают песчано-гравийные фильтры полной очистки, после которых очищенная вода сбрасывается в водоем или на рельеф.
Фильтрующий колодец целесообразно использовать при количестве сточных вод до 1 м3/сутки. Фильтрующий колодец, как и колодец-септик, представляет собой шахту, внутри которой устроен колодец из бутового камня, кирпича или железобетонных колец. Размеры фильтрующего колодца прямоугольной формы должны быть 2,8х2 м, а глубиной 2,5 м. Если колодец круглый, то при той же глубине диаметр его должен быть 1,5-2 м. Внутри колодца устраивают донный фильтр высотой 0,5-1 м из гравия, щебня, котельного шлака и так далее. Стены фильтрующего колодца изнутри должны быть оштукатурены цементным раствором. У наружных стен и основания колодца должна устраиваться обсыпка из тех же материалов, которые используются для данного фильтра.
Схема фильтрующего колодца, смонтированного из железобетонных колец: 1 - водоотбойная доска; 2 - лаз из железобетонного кольца диаметром 700 мм; 3 - люк чугунный; 4 - деревянная крышка; 5 - опорное кольцо под люком; 6 - вентиляционный стояк; 7 - плита перекрытия; 8 - верхнее железобетонное кольцо; 9 - нижнее железобетонное кольцо; 10 - засыпка; 11 - отверстия.
Выгребная яма сооружается из расчета не менее 0,5 м3 на человека. Средние ее размеры: длина 2,5-3 м, ширина - 0,8-1 м, глубина - 1,5 м. Стены выгребной ямы делают из кирпича, камня или бетона, затем оштукатуривают цементным раствором, железнят, иногда покрывают слоем битума. Если для изготовления стен применено дерево, то они должны быть плотными, хорошо проконопаченными и дважды покрытыми битумом. Стены с наружной стороны изолируют жирной глиной слоем 25-30 см, тщательно ее уплотняя. Дно выгребной ямы делают с уклоном в сторону люка. Затем на дно кладут слой глины толщиной 25-30 см, а сверху настилают доски или бетонируют. Перекрытие ямы может быть из деревянных щитов, обитых рубероидом, или из железобетона, как и в случае с септиком. В перекрытии устраивают люк размером 0,7х0,7 м. Перекрытие тоже изолируют слоем глины толщиной 30 см и сверху засыпают землей. Люк для очистки должен иметь две плотно закрывающиеся крышки, одна из которых делается над перекрытием, вторая — на уровне земли. Очищают выгребную яму в зависимости от ее наполнения. Водопотребление в современных домах немалое, и даже при объеме стока в 1 кубометр в сутки владельцу загородного дома придется вызывать ассенизационную машину примерно два-три раза в месяц.
О чем следует помнить владельцу дома при выборе автономной системы канализации?
Первое - необходимо максимально точно рассчитать количество потребляемой воды в доме (с учетом количества установленного сантехоборудования, числа постоянно проживающих жильцов и так далее). Это позволит определить необходимую производительность индивидуального очистного сооружения (если выбрана автономная система канализации).
Второе - необходимо убедиться в том, что выбранное очистное сооружение имеет гигиеническое заключение на продукцию и сертификат соответствия. В этом случае не будет проблем с главным городским или районным санитарным врачом, с которым необходимо также согласовать место размещения сооружения и точку слива очищенной воды.
Третье - конструкция установки должна обеспечивать безопасный доступ обслуживающего персонала ко всем ее частям.
Четвертое - необходимо учитывать, что работа очистных сооружений зависит от жизнеспособности микроорганизмов. Не следует злоупотреблять чистящими веществами с большим содержанием хлора, формальдегида, использовать в больших количествах стиральные порошки.
И наконец, следует помнить, что сброс сточных вод без очистки наносит огромный ущерб окружающей среде, резко ухудшает санитарно-эпидемиологическое состояние на всей территории, прилегающей к месту сброса.
К владельцу индивидуального жилого дома, виновного в загрязнении окружающей земли грязными стоками, могут быть применены серьезные меры воздействия.
Таким образом, автономная канализационная система – это наиболее традиционный способ решения «грязной проблемы». Однако на практике такая система несет с собой дополнительные сложности. Так, выгребная яма должна располагаться на значительном удалении не только от источника питьевой воды, но и от жилого дома, и вместе с тем находиться в удобном для подъезда ассенизационной машины месте. А в поселке с небольшим участком земли при доме владелец иногда не в состоянии выполнить эти условия. Альтернативой автономной системе канализации является коллективная система, которая связана с локальным очистным сооружением, где проходит централизованная обработка стоков. Практика показывает, что установки, рассчитанные на несколько домов или на весь небольшой поселок, выгоднее, удобнее и надежнее, чем индивидуальные. Например, в зависимости от стоимости оборудования, вложения каждого домовладельца в систему коллективной поселковой канализации составляют (при расчете на 3–10 домов) от 1000 до 5000 долларов. А в случае обустройства индивидуальных очистных сооружений – септиков или локальных очистных систем – каждому домовладельцу придется заплатить от 3000 до 16000 долларов. Стоит учесть, что подключаться к существующему магистральному коллектору выгоднее всем поселком одновременно, чем по очереди. Так можно сэкономить значительные средства. Спроектированная и построенная специалистами, которым впоследствии можно доверить профилактические осмотры и ремонт сети, такая канализация будет создавать меньше сложностей. Для взаимодействия с компанией, устанавливающей оборудование, и с сервисными службами выбирается один человек, являющийся полномочным представителем коллектива домовладельцев.
Наконец, система канализации в доме может сообщаться с сетью центральной городской канализации. Это оптимальный вариант, однако для его реализации необходимо наличие крупного канализационного коллектора в непосредственной близости от поселка. Причем при подсоединении необходим монтаж отводящего трубопровода при значительном отдалении дома или группы домов от магистрали.
Таким образом, грамотно организованная система канализации в частном доме - это не только комфорт его жителей, но и необходимое условие сохранения окружающей природы, и в конечном итоге – здоровья человека.