Взимку замерзання води в трубах нерідке явище. Виною тому можуть бути різні причини: недостатня глибина залягання труби або неефективне утеплення, мала витрата, екстремально низькі температури. Але якщо ті труби, до яких є доступ, розморозити досить просто, наприклад, побутовим феном, то що робити з водопровідними трубами, залегающими під землею, в деякому віддаленні від будинку? Добре, якщо вода замерзла на вводі. В таких випадках допомагає елементарний нагрів стіни, а якщо в 10-15 метрах від будинку? Чи можливо що-небудь зробити або доведеться чекати весни? Можливо!
Якщо труба металева, то проблема вирішується досить просто. Необхідний лише звичайний зварювальний апарат, підключений до різних кінцях труби. За допомогою такого нехитрого електричного способу проблема вирішується за 2-4 години, в залежності від довжини труби. Але що якщо труба пластикова? Зараз найбільш поширеним є використання ПНД труб (поліетилен низького тиску), що витримує натиск до 10 атмосфер, не схильний до корозії і відносно легко переносить заморозку. Але до нещастя пластик не проводить електричний струм, а значить фокус зі зварювальним апаратом не підійде. Механічно пробити лід сталевий дротом теж не вийде. Зазвичай довжина замороженого ділянки становить не менше 3-5 метрів. Залишається один вихід - розтоплювати лід гарячою водою.
Але просто заливати гарячу воду в трубу не має сенсу, так як, закрита крижаний пробкою, гаряча вода не піде всередину труби. Значить необхідно якимось чином подавати гарячу воду безпосередньо в зону крижаного затору. Робити це можна за допомогою шланга або труби меншого діаметру. Якщо у вас 25 або 32 ПНД і ділянка, на якому відбулося замерзання прямій, то найпростіше рішення використовувати 16 металопластик. Распрямляем металопластик (так як спочатку він в згорнуть бухтах) і засовуємо доти, поки він не упреться в лід. Потім заливаємо в нього якомога більше гарячу воду. Холодна вода витікатиме в зазорі між водопровідною трубою і металопластику. Так як води у вас можливо мало, то витікаючу воду можна використовувати, підігріваючи і знову заливаючи в трубу. У міру того як лід відтає, проштовхуємо металопластик далі. Але що якщо водопровідна труба робить різкі повороти і вигини? Металопластик в такому разі не засунеш. Чи є вихід? В таких випадках можна використовувати досить жорсткий шланг. Але не звичайний поливальний, так як він від гарячої води розм'якне і його не проштовхнешся. Непогано зарекомендував себе так званий кисневий шланг або шланг, яким підключають газові балони. Він досить жорсткий, але протягнути таким шлангом можна тільки 10-15 метрів від введення. На жаль він занадто важкий і йде по трубі досить важко.
Розморожування труби. спосіб №1
А якщо труба замерзла в 20 метрах від будинку, та має 2-3 повороту, вигину? Пропоную дешеве і ефективне рішення. Нам буде потрібно сталева, загартована дріт 2-4 мм, будівельний гідроуровень (всі необхідної довжини) і кружка Есмарха (в народі клізма). Сталевий дріт, а також трубку гідрорівня вирівнюємо. Потім прикручуємо кінець дроту до гідрорівня ізолентою. Для більшої твердості кінець дроту можна загнути петлею. Важливо, щоб сама дроти не стирчала, а кінець трубки виступав перед дротом на 1 см. Далі підключаємо гідроуровень іншим кінцем до гуртку Есмарха (до речі, дивно добре підходить). Пропихати дріт з трубкою в водопровідну трубу доти поки вони не уткнутися в лід. Оскільки діаметр трубки гідрорівня невеликий, і вона дуже мало важить, проходить в трубі вона легко і долає будь-які повороти. Потім нагріваємо воду і ллємо, робимо трубі "клізму". Під водопровідну трубу підставляємо відро, так як скільки ми заливаємо гарячої води, стільки холодної води у нас і виходить. У міру танення льоду, проштовхуємо дріт з трубкою. Процес цей тривалий і в середньому займає десь порядку години на 1 метр замороженої труби. Тобто на 5-7 метрів труби піде цілий день. Не поспішайте. Заливайте не менше 10 літрів, перш ніж спробуйте проштовхнути трубку / шланг. Даний спосіб випробуваний неодноразово і чудово працює при мінімумі затрат.
Схематичне зображення процесу розморожування труби
Важливо! Ви розморозили трубу? Прекрасно. Але це зовсім не означає, що вона не замерзне знову. Якщо вода в трубі замерзла, значить грунт навколо труби також промерз і повторне замерзання труби можливо вже при більш високих температурах. Рішення проблеми тільки одне - забезпечити витрата води через трубу. Використовуйте більше води. На ніч або при тривалій відсутності будинку залишайте тонку цівку води. Поки вода тече, ризик рецидиву зменшується. Ну а влітку доведеться подумати як захистити труби від замерзання. Я вирішив проблему проблему наступним чином, описавши всі в наступній статті: Правильний монтаж труб із захистом від замерзання.
Розморожування труби. спосіб №2
Ще один оригінальний спосіб розтопити лід в трубі був запропонований Олексієм (MakAF1@yandex.ru), який надав наступний текст.
Хочу поділитися досвідом розморожування труб водопроводу в пластиковій трубі, з яким нещодавно зіткнувся з-за недолугості комунальних служб нашого міста Тотьма (проклали майже 50 метрів пластикової труби водопроводу діаметром 20 мм., На глибині 1 м - 1.2 м, причому більша частина його йде під дорогий, а глибина промерзання для нашого регіону 1,8-2,2 метра).
Якраз цю ділянку і перемерз у мене. Комунальники так нічого і не стали робити, говорили чекайте до літа. Тепер ближче до теми.
Що ж необхідно мати?
По-перше купите мідний 2-х жильний провід, довжина й товщина перерізу залежить від довжини та діаметру водопровідної труби. У мене труба як я і говорив на 20 мм, тому я брав провід 2-х жильний на 2,5 мм., Хоча можна було б і товстіший взяти, але варто рублів на 15 подорожче за метр. Ще купите вилку для розетки.
По-друге, якщо довжина водогону більш 30 -40 метрів бажано мати компресор і шланг, для того, щоб видувати з труби відталу воду. Я купив в магазині автозапчастин паливний шланг для дизелів діаметром 8мм, продається він бухтою скільки потрібно, коштує від 10 до 14 рублів за метр. Компресор можна використовувати автомобільний, ну або на крайній випадок можна скористатися насосом.
Далі приступаємо до складання беремо провід і знімемо верхню ізоляцію, потім оголюємо один провід, а другий в ізоляції акуратно загинаємо у зворотний бік уздовж проводу (якщо будете використовувати пассатижи притискайте його через що-небудь, для того щоб не пошкодити ізоляцію).
Потім у самого краю дроти робимо оголеним дротом 3-5 витків поплотнее один до одного, відкушуємо зайвий кінець.
Далі приблизно відступивши 2-3 мм від закінчення витків першого проводу, оголюємо другий дріт і наметовому таким же чином. Головне, щоб дроти не торкалися один з одним, а то буде коротке замикання.
Потім на іншому кінці дроту приєднуємо вилку і наш «апарат» готовий.
Що ми отримали. В народі це називають «бурбулятор». Коли струм проходить через воду, то відбувається реакція і виділяється величезна кількість тепла. Прилад хороший тим, що самі дроти залишаються холодними, а розігрівається тільки вода, це запобіжить випадковому проплавление пластикової труби.
Перед використанням спробуйте прилад в банці з водою, тільки не пхайте в неї пальці коли прилад працює, може струмом смикнути (Ви побачите що відходять від контактів бульбашки і відповідний звук у вигляді гудіння). Тепер можна і в трубу засунути. Якщо у Вас є прилад для сплавки пластикових труб, то простіше. Я коли перерізав трубу, то відразу наварив на її кран, щоб якщо вода піде, можна було висмикнути провід і закрити його, щоб не затопити підвал. Я засовував провід поки він не вперся в лід. Сильно натискати не потрібно, щоб попередити його гнувся (Якраз в даному випадку хороший провід з більш товстим перерізом). Потім включаємо в розетку і трохи надавлюємо на провід, щоб «бурбулятор» перебував безпосередньо у льоду. Приблизно через хвилину-дві спробуйте сильніше натиснути на провід і ви відчуєте як провід трохи буде провалюватися в трубу. Приблизно через 1-1,5 метра можна компресором видути зайву воду, для того щоб йшло менше часу на розігрів більшого об'єму води, та й для того, щоб коли провід пропхає на більш далеку відстань водопровід НЕ перемерзає спочатку. Заодно і при новому засування дроти в трубу вирівняєте його. Звичайно я сам відморожуватися свою трубу з поворотом 4 дня, але більша частина часу витрачалася на пошуки способів і терки з ЖКГ. Ось начебто і все.
Для тих, хто тільки планує прокладати водопровід під землею, хочу дати декілька рекомендацій (Стаття "Монтаж зовнішнього водопроводу" з фото). Головне і основне правило - грамотна глибина закладення труби, яка повинна бути нижче рівня промерзання грунту у вашій місцевості. У центральній частині Росії трубу потрібно прокладати на глибині не менше 150 см (краще 180-200 см). Не приєднуйте трубу поруч із залізобетонними конструкціями: опорами, балками, фундаментами, ростверком, оскільки теплопровідність бетону у багато разів вище теплопровідності грунту, і промерзання грунту можливо з боку будівельних конструкцій. Там, де труба проходить під дорогою з бетону, робіть утеплення (наприклад, можна на глибині 80-100 см закласти плити екструдованого пінополістиролу). Дороги як правило очищаються від снігу і в цьому місці грунт промерзатиме на велику глибину, ніж на інших ділянках траси. Разом з трубою непогано також укласти гріючий кабель (якщо, звичайно, є фінансова можливість). Зараз промисловість випускає саморегулюючі гріють кабелі, які включаються тільки тоді, коли це необхідно. Але в даному випадку це лише підстраховка на випадок 50 градусних морозів. У нормальному режимі цей кабель повинні бути відключений. Разом з трубою та кабелем можна прокласти температурні датчики DS18B20 на шині 1-wire. Витрати копійчані, але це дозволить контролювати температуру грунту на різних ділянках траси, а за наявності відповідної автоматики не дасть воді застоятися і замерзнути. І останнє. Трубу в місцях проходу крізь стіни необхідно також утеплювати скловатою, мінватою або попросту запінити для того, щоб не було безпосереднього контакту труби з конструкцією.