Как известно, реклама - двигатель торговли. Порой достаточно представить товар, так сказать, нужной стороной, немного приукрасить, добавить специй по вкусу и тактично умолчать о недостатках, чтобы завоевать сердце и доверие любого покупателя. Но, слава Богу, кроме ярких рекламных статей есть еще человеческий опыт, результаты использования. Интернет в этом смысле, казалось бы, манна небесная для выбирающего что-то потребителя, но будьте осторожны. Двигатель торговли теперь работает не только на телевидении и радио, не только в газетах и журналах, но и в Интернете. Причем не только в виде статей, но и в виде комментариев, суждений, блогов и т.д.
Я, как жертва рекламы, попавшая под маховики, цилиндры и шестерни двигателя торговли, хочу поделиться своим опытом использования газобетона в малоэтажном строительстве. Чудо-материал газобетон (или газосиликат) - разновидность вспененных бетонов. Издревле известно, что лучшим теплоизолятором является воздух. Самыми эффективными материалами с точки зрения теплоизоляции являются материалы, которые имеют низкую плотность и большое количество воздушных пор и воздуха внутри. Это такие материалы как пенополистирол (он же пенопласт), пенополиуретан (он же поролон), базальтовые или стекловолокнистые плиты. С этой же целью выпускают так называемый эффективный, пустотелый керамический кирпич, который представляет собой не просто цельный кусок обожженной глины. Такой кирпич внутри имеет пустоты. И чем этих пустот больше, тем эффективнее кирпич с точки зрения теплосбережения. Уменьшение теплопроводности строительных материалов особенно важно сейчас, когда стоимость энергоносителей постоянно растет. Но есть и обратная сторона медали. Чем ниже теплопроводность и плотность, тем ниже несущая способность материала.
Несущая способность бетона, как известно, очень высока, особенно при работе на сжатие, поэтому этот материал давно используют в строительстве. Однако стены из такого материала холодные, поэтому тяжелый бетон обязательно требует утепления (снаружи!). С развитием технологий человек смекнул, что если в бетон каким-то образом загнать воздух, то есть вспенить, то его теплотехнические характеристики станут лучше. Вспенивать бетон придумали разными способами, например химически, с помощью вспенивателей, таких как алюминиевая пудра. Вспененный таким образом бетон помещают в формы и оставляют схватываться естественным образом или в автоклавных печах. В зависимости от типа вспенивания и использования печей вспененные бетонные блоки традиционно разделяют на газобетонные блоки (автоклавный газосиликатные блоки) и пенобетонные блоки (затвердевание естественным образом). Газосиликатные блоки изготавливают на крупных заводах промышленным образом в то время как пенобетонные блоки естественного твердения можно выпускать на малых предприятиях и даже непосредственно на стройплощадке. Понятно, что соблюдение технических условий изготовления на крупных заводах, делает их продукцию более стабильной и качественной. Еще нужно отметить, что различают марки вспененных бетонов. Например, марка конструкционного несущего пенобетона не должна быть менее 600. Чем ниже марка, тем теплее материал, но тем он более хрупок. Пенобетон используют даже в качестве теплоизолятора в строительных технологиях, когда несущий каркас выполнен на балках из тяжелого железобетона или металла, а пенобетон (марки 200) выполняет роль наполнителя.
В материалах продавцов и производителей вспененных бетонов заявляется о чудесных свойствах этого материала. Говорится, что стена толщиной в 30-40см из пенобетона заменяет собой метровую стену из кирпича. Говорится, что за счет высокой паропроницаемости дом из пеноблоков не требует вентиляции, в нем отлично "дышится". Говорится, что пенобетон регулирует влажность в помещении. При этом упоминается вскользь о том, что для пенобетона нужен специальный крепеж. Утверждается также, что самые обыкновенные саморезы и гвозди можно вкручивать и вбивать как в дерево. Что здесь правда, а что не очень? И о чем не говорится совсем?
Я использовал газосиликатный блоки толщиной 300мм самарского завода ОАО "Коттедж", изготавливаемые по технологии Hebel. Для монтажа блоков использовался специальный клей как от производителя, так и от местной компании ВолгаБытСервис. Снаружи блоки облицовывались кирпичом. Вентиляционный зазор между кладкой и блоками составлял 20мм. Такой вентиляционный зазор рекомендует сам производитель, чтобы избежать скопления влаги и конденсата, который в слоистых кладках никогда нельзя исключать. Перевязка облицовочной кирпичной кладки и блоков осуществлялась тычковым рядом кирпича через несколько рядов блоков. На момент строительства в регионе никто не имел представления о полимерных связях, поэтому было принято решение (хотя и не самое лучше) делать перевязку кирпичом. Перед тем, как смонтировать железобетонные плиты перекрытий, был выполнен армирующий пояс из тяжелого бетона с арматурой. Такой армопояс тоже не мое изобретение, а рекомендация производителя. Дело в том, что я не нашел достоверной статистической информации о применении пенобетонных плит перекрытий, поэтому принял решение монтировать на несущие стены из газобетонных блоков обычные железобетонные ПК. Чтобы стены не пострадали в процессе монтажа и для увеличения прочности основания для плит перекрытий и был выполнен армирующий пояс по всему периметру дома. Перемычки над проемами также выполнены из тяжелого бетона на месте. Стены пока не штукатурились.
Несколько слов о выбранной толщине стены. В России сущесвуют достаточно четкие документы (СНиПы), описывающие характеристики различных материалов и требуемые коэффициенты теплопроводности. Так, современные нормы предписывают, что "теплая стена" из кирпича должна быть толщиной не менее 1000 мм, а из пенобетона 600 мм. Однако производители современных блоков возражают, что характеристика пенобетона, отраженная в СНиПах является устаревшей, а современная продукция имеет значительно более низкий коэффициент теплопроводности, чем пенобетон выпуска 1972 года. Что ж, вполне возможно. Так, официальные дилеры завода производителя продолжают убеждать, что кладка из газосиликатных блоков толщиной 400 мм удовлетворяет всем современным строительным нормам. Я не хотел штукатурить дом или закрывать его сайдингом, поэтому для внешней отделки решил применить лицевой эффективный кирпич. В целях удешевления строительства был выбран блок толщиной 300 мм, полагая, что полкирпича частично скомпенсируют 100 мм газобетона. При этом я полностью отдавал себе отчет в том, что такая стена будет холоднее и проблемнее (с точки зрения теоретически возможного образования конденсата), чем моно-кладка из 400 мм блока. Все в конечном итоге упирается в вопросы финансов и эстетики.
Пришла зима. Первое, что выяснилось, кладка из пенобетона продувается! Практически из всех щелей дул ветер. В целях снижения теплопотерь для кладки использовался клей для пенобетона тонким слоем с применением не очень высококвалифицированной рабочей силы. В результате кладка оказалась негерметичной. Справедливости ради нужно сказать, что даже кладка в 2,5 кирпича (640мм) обычно не бывает абсолютно герметичной, но гораздо в меньших масштабах. Таким образом можно констатировать первую ошибку. После монтажа газобетонный блоков на клей, все стыки, швы нужно промазывать и заделывать как с одной, так и с другой стороны кладки. При отделке помещения обязательно! нужно штукатурить стены, иначе и правда вентиляция не нужна. По этой причине делать отделку стены из пеноблоков гипсокартоном по каркасу без предварительной расшивки кладки недопустимо. Еще лучше - штукатурка, причем желательно с двух сторон. Далее стало ясно, что тот ряд кирпича, которым обеспечивалась перевязка с облицовочной кладкой, был ощутимо холодным. Впрочем, это было предсказуемо. Толщина блока 300мм, зазора 20мм и 120мм кирпича. Толщина кирпичной перевязки составляла 450мм, что для кирпичной кладки явно недостаточно. Это даже не мостик холода, а целый мост с четырьмя полосами в каждую стороны и железнодорожным полотном посередине. Я понял, что это вторая ошибка. Перевязку лучше осуществлять полимерными связями, хотя тут возникает вопрос надежности (я и сейчас не вполне уверен, решился бы я применять полимерные связи). Вообще говоря, облицовка пенобетонов кирпичной кладкой - не лучший вариант наружной оттелки. Наиболее оптимальным было бы оштукатуривание. Примерно аналогичная ситуация проявилась и в отношении перемычек и армирующего пояса. В морозы эти элементы конструкции были холодными. Решением этой проблемы могло бы быть использование перемычек и плит перекрытий из пенобетона, не требующих армирующего пояса. Но использовать плиты перекрытий из пенобетона, учитывая его хрупкость я бы не рискнул, поэтому обязательно утепляйте торцы плит, обращенные наружу и бетонные перемычки пенопластом или минераловатными утеплителями. Это значительно сократит теплопотери и улучшит комфорт. Неприятно, когда пол становится ледяным, если подойти к наружной стене. Гвозди и саморезы на самом деле вкручиваются в пенобетон подобно дереву, в точности как заявляет производитель, только с одной разницей - в дереве они держаться хорошо, а в газобетоне не очень. Конечно картину повесить можно, а вот что потяжелее - может отвалиться вместе с куском блока. Для газобетонных блоков действительно нужен особенный крепеж. Из доступного крепежа более-менее держатся саморезы в пластиковых дюбелях типа "бабочка". В отоплении дома из газобетона выяснились некоторые особенности. Такой дом обладает малой инерцией. То есть дом прогревается почти мгновенно, за 1,5-2 часа температура воздуха от 0 понимается до 20. К сожалению, есть и обратная сторона медали, дом относительно быстро остывает. При перебоях с электропитанием, которые случаются в нашей местности довольно часто, при температуре на улице 0 градусов, дом за час остывает на 1-1,5 градуса, что с моей точки зрения многовато.
Некоторые особо одаренные люди в области физики и математики пытаются аппроксимировать это утверждение и находят, что если температура за час падает на градус, то за сутки она упадет на 24 градуса. Им почему-то не приходит в голову, что график падения температуры нелинейный. Это означает, что чем ближе температура в доме к температуре на улице, тем медленнее снижение. Один градус в час - это скорость снижения при температуре в доме в области 24-27 градусов.
Вообще по субъективным впечатлениям (не подкрепленным, естественно, расчетами и замерами) стена из газобетонных блоков толщиной 300мм по теплотехническим характеристикам примерно соответствует стене из пустотелого кирпича толщиной 510мм и уступает кирпичной стене толщиной 640мм (в 2,5 кирпича). Что касается затрат, то учитывать нужно не только стоимость основного материала - кирпича или блоков. Нужно учитывать также стоимость других используемых в процессе возведения материалов. Кирпич может стоить даже дешевле, чем хорошие блоки, но для кирпичной кладки нужны в большом количестве песок и цемент, а цена последнего в последнее сильно выросла.
Любое сооружение подвержено процессу усадки. Кирпичная кладка переносит этот процесс, если он, конечно, не в тяжелой форме, без каких-либо серьезных последствий, в то время как газобетонные блоки активно начинают трескаться. Через два года после возведения стены из газобетонных блоков, такие трещины появляются на 15-20% блоков. В целом это не страшно, но неприятно. Микротрещины появляются не сразу, а спустя какое-то время: от 1 до 3-4 лет. На текущий момент накоплен достаточно большой опыт использования газосиликатных блоков в строительстве, который позволяет констатировать - трещины появляются у всех. У кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей.
А теперь самое интересное. Производителями блоков заявляется, что в связи с высокой паропроницаемостью материала, штукатурить блоки желательно гипсовыми штукатурками, так как цементно-песчаные могут просто отвалиться. Следуя рекомендациям я оштукатурил стены гипсовой штукатуркой Ротбанд фирмы Кнауф. Я использовал Ротбанд разных российских заводов (астраханский и краснодарский). Оказалось, что и Ротбанд на газобетонных блоках тоже трескается! Это не те трещины, что бывают на обычной цементнопесчаной штукатурке. Это трещины, которые идут по стыкам блоков и точно повторяют кладку. На такой штукатурке отлично видно, где и как лежат блоки. Два вида клея, которые использовались при кладке блоков, а также цементно-песчаный раствор не склеивают, не фиксируют намертво кладку из пеноблоков, как это происходит с кирпичной кладкой. Трещины как правило появляются не сразу после оштукатуривания, а только с наступлением холодов, когда кладка начинает играть от термических перепадов. Причем чем ниже температура на улице, тем трещины шире. То есть каждый блок по сути просто лежит сам по себе, придавленный только тяжестью общей нагрузки. Такие трещины бесполезно заделывать. Они будут всегда.
Еще одной интересной особенностью штукатурки стен из газобетонных блоков является их высокая впитывающая способность. Не об этом ли говорили в рекламе? Грунтовать такие стены следует за два раза. Первый раз грунтовку нужно обильно разбавлять водой. Но если в теплое время года штукатурные работы проходят без особенностей, то при температуре ниже +10 гипсовая штукатурка сразу начинает активную усадку (что для Ротбанда вообще не характерно), и вся сплошь покрывается трещинами (уже не термическими). Стена, видимо, начинает резко поглащать влагу и нарушает процесс схватывания гипса. Этот эффект был экспериментально неоднократно подтвержден. Газосиликатные блоки нельзя штукатурить гипсовой шткатуркой Ротбанд при температуре ниже +10. Но стоит отметить, что, несмотря на характерные и некрасивые трещины, гипсовая штукатурка держится на газобетонных блоках очень хорошо. Оторвать ее от газобетона невозможно.
Штукатурка газобетона Ротбандом в холодную погоду, резкое поглощение влаги.
Решение проблем с трещинами на газобетоне
Если на отшукатуренных, но не отшпаклеванных стенах у вас появились похожие трещины не отчаивайтесь. Есть простое и проверенное решение.
1. Шпаклюем стену какой-нибудь недорогой гипсовой шпаклевкой типа KNAUF HP Finish в 1 слой, чтобы закрыть грубые неровности Ротбанда или цементно-песчаной штукатурки.
2. Наклеиваем на стену стеклохолст (в принципе можно брать любую плотность) на специальный клей для стеклохолста (например KLEO для стеклообоев).
3. Шпаклюем стеклохолст несколькими слоями финишних шпаклевок (Vetonit + Sheetrock)
Как результат - спустя 1,5 года трещин нет. То есть они, конечно, в стене есть, но слой стеклохолста не передает их на финишный слой. Стены можно даже красить.
Выводы.
Мне кажется я в достаточной степени объективно рассказал о своем опыте. Данный материал не является рекламой или антирекламой пенобетонных блоков. В строительстве они, безусловно дешевле. При правильном подходе к строительным работам, наверное, по теплопроводности не хуже кирпичной кладки (на 50% большей толщины). Остальное решать вам. Моя рекомендация посмотреть в сторону слоистых кладок, когда несущую функцию берет на себя обычная кирпичная кладка из кирпича марки М-100 или М-150 толщиной 250мм, а наружная стена утепляется эффективным утеплителем типа минеральной базальтовой ваты толщиной 100-150мм с последующей фасадной штукатуркой или иной фасадной отделкой. Стена, выполненная по такой технологии будет однозначно теплее, чем газобетонные блоки толщиной 400-500мм, и без недостатков, присущих пенобетону. При утеплении стен снаружи да и вообще в слоистой кладке всегда рекомендуется делать расчет точки росы. Расчетная точка росы или точка, при которой вода, содержащаяся в воздухе, начнет конденсироваться на поверхности материала ВСЕГДА должна быть в утеплителе. Также следует учитывать паропроницаемость материалов. В слоистой кладке рекомендуется использовать материалы, паропроницаемость которых увеличивается тем сильнее, чем ближе материал к улице. В случае кирпича и минваты, базальтовая плита, обращенная на улицу, имеет значительно более высокую паропроницаемость, чем кирпич, а в случае 150мм толщины расчетная точка росы окажется в утеплителе.