Практически каждый житель русского села вполне привык обходиться без такого блага цивилизации как электричество. Есть электричество - хорошо, нет - не беда. Русская печь - удивительная штука. Это тебе и плита, на которой можно приготовить самые вкуснейшие щи, и главный прибор отопления и кровать с подогревом. Вместо лампочки лучина или самодельные свечи, вместо телевизора бочонок с квасом, колода игральных карт и томик Николая Васильевича Гоголя.
К сожалению постепенно русскую печь вытесняют приборы со страшными названиями Vissman, Grundfos, Buderus, которым вместо дров подавай чистейший газ давлением 10-13 атмосфер и электрическую энергию частотой 50 Гц и напряжением 220-230 вольт. Нет электричества - мерзните господа и грейтесь уже не квасом. Большинство современных котлов требуют электричество для работы электроники управления и электрического розжига. Это повышает КПД и эффективность котла, но требует наличие электричества. Циркуляционные насосы систем отопления также потребляют от 45 до 250 Вт в зависимости от типа. Безусловно, существуют системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя, но такие системы можно применять в относительно небольших и невысоких постройках, а эффективность таких систем ниже чем с принудительной циркуляцией теплоносителя. Говоря об электричестве я прежде упоминаю отопление, так как это наиболее значимая система в частном доме, особенно в морозное январское утро. Вместе с тем нужно еще сказать про холодильник, телевизор и такую важную часть современного быта как компьютер и интернет, которые как ни странно также требуют для работы переменное напряжение.
В той местности, в которой живу я, перебои с электропитанием не редкость. Мало того, что по показаниям счетчика Меркурий 230 среднее напряжение по каждой фазе не превышает 214В, а зимой 210В, выключение электричества происходят примерно один раз в два дня со средней продолжительностью в 60-90 минут. Со временем ситуация с электропитанием только усложняется, так как количество потребителей растет, а развитие сетей за этим процессом явно не поспевает. Не желая замерзнуть в зимний сезон было принято решение купить генератор электрической энергии.
Бытовые генераторы бывают трех типов: бензиновые, дизельные и газовые. Наиболее дешевые генераторы бензиновые. Но бензин дороже дизтоплива и тем более газа. Межсервисные интервал и ресурс у бензиновых генераторов меньше. Если бензиновые и дизельные генераторы представлены на российском рынке большим количеством известных брендов (европейских, японских, российских, китайских), то газовые генераторы представлены преимущественно китайской продукцией и на российском рынке не очень распространены. Бензиновые генератор примерно в полтора два раза дешевле дизельного аналога той же мощности и бренда. В основном дизельные генераторы используют там, где необходима продолжительная работа, а бензиновые для кратковременного восполнения перебоев в электроснабжении. Генераторы бывают с ручным пуском (дергаем веревку) и со стартером и аккумулятором (значительно дороже). Те модели, которые снабжены стартером, также иногда комплектуются автоматикой автозапуска, которая позволяет автоматически, без участия человека запускать генератор в работу.
Оценив среднее потребление и пики я пришел к выводу что мне необходим генератор мощностью 5кВт. Дизельный генератор такой мощности для меня оказался слишком дорог, поэтому я обратил внимание на бензиновые модели. Агрегаты с импортными двигателями Honda, Robin-Subaru, Hitachi требуемой мощности также выходили за рамки бюджета в 8000 грн, поэтому пришлось выбирать генераторы, собранные из китайских компонентов. Осенью 2008 года в бюджет укладывались две модели - Kipor IG и Endress ESE 56 BS. Так называемый цифровой Kipor подкупал небольшими габаритами, скромным весом, шумопоглащающим кожухом, а стандартный OHV генератор от известного бренда Endress проверенными технологиями дисплеем с индикацией режимов работы генератора, приличным баком на 25 литров и AVR-электроникой.
За генератором я приехал в компанию Триос-Техно, в которой мне любезно согласились продемонстрировать работу выбранных моделей в случае, если я привезу масло и бензин. Я решил лично убедиться в работоспособности генератора, а также послушать уровень издаваемого шума, который меня несколько беспокоил. Kipor и Endress вытащили на улицу, заправили маслом, бензином и стали заводить.
Endress ESE 56 BS завелся практически сразу. Здесь хочу отметить такой факт. Во-первых, чем выше мощность генератора, тем сложнее его заводить вручную. Во-вторых, дизельные генераторы заводятся вручную хуже бензиновых. В-третьих, 5кВт - это та граница, после которой производители стараются устанавливать электростартеры. Заводить Endress ESE 56 BS несложно. В среднем требуется примерно 3 резких рывка. Эксперименты показали, что хрупкая девушка, ободряемая мужскими комплиментами, завести генератор вполне в состоянии.
Kipor не завелся. Совсем. Да и внешне он мне лично не внушил особенного доверия, поэтому я решил взять Endress...
Никаких пристроек на улице у меня еще не было, поэтому я решил установить его прямо в доме, в подвале, поэтому меня интересовали такие аспекты как уровень шума, запах, отвод выхлопных газов.
Уровень шума. Высокий. Несмотря на встроенный глушитель, находясь в метре от работающего генератор разговаривать невозможно - голоса не слышно. В то же время при работающем в подвале генераторе уровень шума на первом этаже можно расценивать как умеренный и сравним с работающим в соседней комнате пылесосом. Однажды из-за аварии на трансформаторе пришлось оставить работающий генератор на ночь. Спать генератор не мешал. Более того, примерно в 8 утра все проснулись от тишины - в генераторе кончился бензин.
С целью снижения уровня шума генератор установлен на основание через подушку из маслобензостойкой резины, но вряд ли это значительно снижает шум. Сначала я планировал изготовить шумопоглащающий кожух, но дальнейшая эксплуатация показала, что лучше было бы вовсе вынести генератор за пределы дома.
Отвод выхлопных газов. В стандартной комплектации генераторы не оснащаются никакими средствами отвода выхлопных газов. При установке генератора внутри помещения в обязательном порядке требуется отводить выхлоп. Возникает вопрос - как? Вообще в природе существуют специальные термоустойчивые шланги из металлической оплетки для подключения генераторов, но в нашем городе найти их не удалось. В компании, где я покупал генератор, мне предложили металлорукав. Предоставленный металлорукав оказался совсем не пригоден для работы генератора в помещении. Дело в том, что рукав был промаслен, а температура выхлопных газов судя по датчику достигала 330 градусов. Масло на рукаве при работе генератора активно испарялось, образуя едкий густой дым. Двух часов не хватило, чтобы из металлорукава испарилось все масло - он продолжал "дымить". Стало понятно, что это решение не подходит. Поразмыслив, было принято решение вывести выхлопные газы обычными металлическими трубами через соединения с асбестовым шнуром и термостойким герметиком.
Отвод выхлопных газов от генератора с помощью металлических труб
Но для того, чтобы генератор не передавал вибрацию на тяжелые металлические трубы и не создавал ненужных нагрузок и дополнительного шума нужна была гибкая вставка между генератором и "выхлопной" трубой. В качестве этой вставки удачно подошла обычная сантехническая подводка из нержавейки. Несмотря на то, что этот участок самый горячий и при работе раскаляется до красна, это решение вполне работоспособно и герметично.
Запах. Находясь в помещении генератор пахнет. Как в рабочем состоянии, так и в выключенном. Заправленный генератор пахнет преимущественно бензином. Запах исходит из крышки бензобака, которая имеет клапан, через который в бак должен поступать воздух и из воздушного фильтра. Закрыв эти источники подручными средствами запах значительно снижается. В процессе работы, особенно если генератор работает более 15 минут и разогревается, помещение наполняется запахами работающего агрегата. Это не отравляющий запах выхлопных газов, но запах раскаленного железа, масла, в общем механизма. Требуется примерно двое суток, после выключения генератора, чтобы из помещения выветрились все посторонние запахи.
В связи с этим я сделал вывод - генератор нужно размещать на улице. Но для этого требуется защитить его от прямого солнца, влаги, подвести электрический кабель. Остается открытым вопрос - насколько легко генератор заводится при температуре ниже минус 15-20 градусов. Но это тема для отдельной статьи...
Вместе с установкой генератора возникла другая проблема. Как переключить всю электрику в доме с магистрального ввода на генератор? С чайником к генератору не пойдешь, а параллелить генератор с вводом просто нельзя. Для этих целей существуют специальные рубильники, рассчитанные на большие токи - до 250А. Только рубильник этот не простой (с двумя положениями), а специальный - с тремя. Называется такой рубильник переключатель. Центральное положение подача электропитания отключена. Верхнее - один источник (с вводного щитка), нижнее - другой источник (генератор). Если ввод в дом трехфазный, то и переключатель должен быть на три фазы. Был собран специальный щиток, который подключался сразу после вводного щитка (со счетчиком и вводным автоматом/УЗО).
Понятно, что нижние контакты переключателя запараллелены, так как генератор у меня однофазный. Ручка переключателя находится с внешней стороны щитка. В комплекте с переключателем (а он, если кто-то не догадался, в верхнем правом углу) даются искрогасительные камеры, но у меня не установлены по причине малой глубины металлического ящика - с камерами дверца щитка не закрывалась. Надо сказать, переключатель штука не дешевая и в розницу стоил в 2008 году порядка 300 грн. В щитке также установлены автоматы на максимальную расчетную нагрузку по каждой фазе, но это временное решение, пока не собран основной распределительный щиток с полноценным распределением защитных устройств по группам потребителей.
Таким образом, когда в розетках пропадает напряжение, я запускаю генератор, перевожу рубильник в нижнее положение и все потребители электричества начинают работать от генератора.